成功发布的这一年是品牌发展的重要一步，即使最近推出的运动鞋只是一个后续产物。去年九月品牌就开始转变思路，当时Yeezy的资深设计师Salehe Bembury通过领英（LinkedIn）向公司传达了运动鞋的建议。同月，他就被录用，并马不停蹄地开始设计几款鞋子，旨在吸引繁杂的顾客。而此番“连锁反应”（Chain Reaction ）的成果就是把Versace放上了高端运动鞋市场的版图中。
从Gucci、Balenciaga到Prada和Louis Vuitton，品牌们已经接受，运动鞋将成为新一代消费者迈入奢侈品世界的大门这一现实。他们正在增加上架运动鞋的数量，为了使价格更易让大众接受，甚至把生产工厂从意大利转移到了中国。
运动鞋走俏是奢侈品品牌转变的最新例子，它锁定了高利润的产品，有着广泛的吸引力，就像曾今的香水和手袋一样。对消费者而言，运动鞋犹如手袋——是一个性价比极高的单品，可以在宽泛的场合自由穿着。虽然，起初运动鞋的开发过程成本颇费，但它们的销售速度往往比成衣高得多，并且在以店铺面积来计算成本的商店里销量更高，因为它们占用的货架空间更少。
“品牌不再采取旧的思维方式，相反，他们正在推陈出新，放弃打相同产品只[改变颜色搭配]的安全牌” Goat Group业务发展和战略副总裁Matt Cohen说。
Prada首席执行官Patrizio Bertelli在3月份的财报电话中透露2017年8月推出的品牌鞋款Cloudbust，取得了商业性的胜利。5月，他曾告诉BoF，鞋子在社交媒体上也广受好评。
包括 Gucci和Valentino这样的老牌时装屋也取得了类似的胜利，以及Louis Vuitton的男装线和Dior Homme也同样受益。本月初他们都在各自新任艺术总监Virgil Abloh和Kim Jones的领导下推出了运动鞋。
“运动鞋不是在对应一种新产品，而是对应一种新顾客”，Balenciaga鞋类设计总监David Tourniaire-Beauciel说，“新时代顾客在寻找舒适、色彩丰富、富含技术，同时可以很酷又可以很优雅的结合。对我来说，是把Manolo Blahnik和Nike混搭在一起。”
Tourniaire-Beauciel有超过25年的鞋类设计经验，曾为Jean-Paul Gaultier、Phoebe Philo时代的Chloé、Martin Margiela和Riccardo Tisci执掌的Givenchy工作，如今他负责了一些时下最流行的奢侈品运动鞋设计，包括Balenciaga的Triple S和Speedrunner，还包括了Martin Margiela的Replica和Future。
他说：“衍生品路径就是他们如今所实行的。品牌想要再造他人的想法始终是不稳定的操作，所以延伸自己真正的观点才是重中之重。”
“我们正在进行的产品升级，初心希望技术倚靠在鞋子背后。在鞋型和体积方面，它会回归到一个好看的鞋子原型，你不会看到隐藏在鞋子里的记忆泡沫和GPS之类的技术。我们把它比作你双脚的iPhone”他说。
然而，创造一个高质量、奢侈品产品需要时间，并且扩大业务和加速这一过程可能会损害吸引消费者的关键要素。
“关于跟上速度和增加产量，生产转移是非常必要的，”Versace的Bembury非常同意。“不一定非得是中国，发展业务和跟上消费者需求正是我们正在讨论的问题。”
突破外界杂音的关键，是建立一个以创造文化信誉为基础的智能通信策略。1月于米兰举行的Versace 2018秋冬男装系列中，品牌首次展示了与美国说唱歌手2Chanz合作的“连锁反应”（Chain Reaction）运动鞋。
“现在我们有一个完整的消费者基础，这是Versace过去从没有的新观点，以这样的观点看向我们的品牌。”Bembury说，“这就是机会。”
